Начало

Самодельный датчик уровня воды

     Внешний вид датчиков показан на фото1. Основой для крепления контактных датчиков уровня воды служит полипропиленовая труба холодного водоснабжения.Применять трубу, предназначенную для горячей воды нельзя из-за металлической вставки внутри её стенки, которая может перемкнуть контакты датчиков.

Обычно такие датчики делают из толстой проволоки в виде штырей, я же использовал нихромовую проволоку от плитки, натянутую между саморезами, которые ввинчиваются непосредственно в трубу.

     Саморезы надо использовать с защитным покрытием от коррозии, если таковых не найти, то можно облудить обычные стальные с применением паяльной кислоты или кислотного флюса. Расстояния между концами датчиков, которое так же, как и время паузы, зависит от размеров колодца, производительности насоса и от того, сколько воды надо откачать за раз, каждый может выбрать из собственных соображений. К верхнему концу трубы крепится проволочная петля, к которой бандажом из ниток фиксируется контактный кабель. Так как вся система имеет не большой вес, дополнительного фала для её подвески не потребовалось. Провода кабеля припаиваются к верхним концам датчиков через проволочные лепесточки и не должны быть натянуты, когда вся конструкция будет находиться в подвешенном положении. После полной сборки датчиков все пайки необходимо защитить или соответствующим лаком, или силиконовым герметиком. Сверху на трубу надевается защитный колпачок.

     В качестве, которого можно использовать подходящие крышки от аэрозолей, шампуней, баночки для больших таблеток. У меня колпачок сделан из упаковки для шипучих таблеток. В дне колпачка сделано отверстие под кабель. После того, как колпачок поставлен на своё место, я его равномерно заполнил силиконовым герметиком. Вообще всю конструкцию датчика легко понять из предыдущей фотографии и фото2.

     Всё устройство, кроме симметричного тиристора, R16 и C9, смонтировано на печатной плате, изготовленной из одностороннего фольгированного стеклотекстолита фото4.

     Печать разрабатывалась с помощью программы SLayout 5rus под те детали, что были под рукой, и чтобы была удобной для вырезания печатных проводников с помощью ножа — для меня это самый простой, экономичный и быстрый способ. Я не сторонник неоправданной миниатюризации конструкций и для меня «хороший усилитель — большой усилитель». Если есть свободное пространство — это хорошо со всех сторон, как при монтаже в домашних условиях, так и при её возможном ремонте. При этом облегчается температурный режим работы радиоэлементов в корпусе разумных размеров.

     Для подпайки проводов к плате я всегда использую контактные штырьки, которые подбираю от разных старых разъемов, фото6 — фото9. Это очень удобно

     

при монтаже, при регулировке, когда требуется сначала отпаять, потом опять припаять, какой ни будь провод, а также при ремонте изделия. Очень полезными они будут и в качестве контрольных точек, когда аппаратура многокаскадная, а регулировка многоэтапная и следить надо сразу за несколькими параметрами.

Для того, что бы штырьки прочно сидели в плате, их необходимо расклепать, по этому потребуется приспособление, Фото10. Сделано оно из старого клапана от двигателя внутреннего сгорания. Конструкция ясна из фотографии. Диаметр отверстия в центре стойки подбирается в соответствии с диаметром штырька.

Технология установки штырьков простая. Одним концом они вставляются в приспособление, фото10, а другим в отверстие платы, фото12, и очень аккуратно слегка расклёпываются и пропаиваются. Сильно стучать нельзя, так как штырьки сделаны из бронзы, а от сильного удара она крошится. Готовая плата показана на фото в самом начале статьи. Блок питания для этого устройства описан в моей заметке «Блок питания».  До свидания.    К.В.Ю.